En muchas viviendas el frío del invierno no entra por las paredes ni por el cristal, sino por las rendijas: el perímetro de las ventanas, el bajo de la puerta de entrada y la caja de la persiana dejan pasar un hilo de aire continuo que la calefacción no llega a compensar. La habitación se calienta, pero la corriente permanece.
Sellar esas rendijas con burletes es una de las intervenciones más baratas que admite una casa, y sin embargo se suele posponer porque su efecto parece menor. No lo es: en una vivienda con corrientes detectables, las infiltraciones pueden representar una parte apreciable de la factura de calefacción de toda la temporada.
Esta guía explica cómo localizar las fugas de aire, qué burlete corresponde a cada holgura y cuánto cuesta sellar una vivienda tipo completa. El cierre hace las cuentas con esas mismas cifras: coste total, ahorro estimado por temporada y tiempo real de amortización.
Datos del trabajo
- Tiempo estimado: entre 3 y 5 horas para sellar una vivienda completa, incluyendo la detección previa
- Nivel de dificultad: bajo; no se desmonta nada y la única herramienta habitual es una tijera o un cúter
- Coste total aproximado: entre 55 y 105 € en materiales para una vivienda tipo con cinco ventanas, puerta de entrada, puerta de balcón y dos cajas de persiana
Materiales necesarios
| Material | Coste aprox. | Notas |
|---|---|---|
| Burlete adhesivo de EPDM en rollo de 6 m | 5-9 € | El de mejor duración para marcos de ventana y puerta; soporta bien la compresión repetida |
| Burlete adhesivo de espuma en rollo de 6 m | 3-6 € | Para holguras irregulares; más barato, pero se degrada en 1-2 temporadas |
| Burlete de cepillo adhesivo en rollo | 6-10 € | El adecuado para ventanas correderas y para el interior de la caja de la persiana |
| Bajo de puerta de cepillo atornillable | 8-18 € | Sella la rendija inferior de la puerta de entrada; se corta a medida con sierra de metal |
| Masilla acrílica en cartucho | 4-7 € | Para los encuentros fijos: marco con pared, cajetines y grietas que no se mueven |
| Alcohol o desengrasante suave y trapos | 2-4 € | La limpieza previa del marco decide si el adhesivo aguanta o se despega en semanas |
Pasos a seguir
1. Detectar las corrientes de aire
Antes de comprar nada hay que saber por dónde entra el aire, porque no todas las rendijas visibles soplan ni todas las que soplan se ven. La detección se hace en un día de viento, con la vivienda cerrada y la calefacción apagada para que el contraste sea mayor.
El método clásico es la llama de una vela o un mechero recorriendo despacio el perímetro de cada ventana y puerta: donde la llama se inclina o parpadea, hay una corriente. Sirve también el dorso de la mano, muy sensible al aire frío, o una tira fina de papel higiénico colgando de un hilo.
Se anota cada punto detectado en una lista por estancias, incluidos los sospechosos que se olvidan: la caja de la persiana, los cajetines de los enchufes en paredes exteriores y el encuentro entre el marco y la pared. Esa lista es la que luego se convierte en metros de burlete.
2. Medir los perímetros y calcular los metros necesarios
Con la lista en la mano se mide el perímetro útil de cada elemento. Una ventana batiente estándar necesita burlete en todo su contorno, entre 4,5 y 5 m; una puerta, unos 5-6 m contando el bajo por separado; y cada caja de persiana, la longitud de su tapa y sus laterales.
Para la vivienda tipo de esta guía —cinco ventanas, dos puertas y dos cajas de persiana— el total se sitúa entre 35 y 40 m de burlete. Los rollos habituales son de 6 m, así que harán falta entre seis y siete rollos, que es la cifra sobre la que se construye el presupuesto del cierre.
Conviene comprar un rollo más del calculado si las ventanas son de tamaños distintos, porque los recortes cortos se pierden. El sobrante, eso sí, no caduca en un cajón y servirá para sustituir el tramo que se desgaste dentro de unas temporadas.
3. Elegir el burlete según la holgura
El burlete correcto depende del ancho de la rendija que debe rellenar. Para holguras finas y regulares, de 1 a 3 mm, sirve el perfil de EPDM adhesivo, que se comprime al cerrar y recupera su forma miles de veces sin aplastarse del todo.
Cuando la holgura es irregular —porque el marco está ligeramente deformado o la hoja no asienta igual en todo el contorno— la espuma se adapta mejor, a cambio de durar menos. En rendijas de 3 a 5 mm existen perfiles de silicona y de PVC flexible que rellenan sin obligar a forzar el cierre.
Las ventanas correderas no admiten burlete de compresión, porque la hoja se desplaza sobre el marco: ahí corresponde el burlete de cepillo, cuyas cerdas cierran el paso del aire sin frenar el deslizamiento. El mismo cepillo es el indicado dentro de la caja de la persiana, por idéntica razón.
4. Limpiar y desengrasar los marcos
El adhesivo de cualquier burlete fracasa sobre polvo, grasa o restos del burlete anterior. Antes de pegar se retira el sello viejo completo, se raspan los restos con una espátula de plástico y se limpia la superficie con un trapo humedecido en alcohol o desengrasante suave.
La superficie debe estar seca y a temperatura ambiente cuando se aplica el burlete nuevo. Pegar en pleno invierno, con el marco frío y húmedo por la condensación, es la causa más habitual de que el burlete aparezca despegado en el suelo a las pocas semanas.
Si el trabajo se hace en temporada fría, puede templarse el marco con un secador de pelo durante unos segundos antes de pegar. No es un detalle menor: de esa adherencia inicial depende que el sellado dure las 3 a 5 temporadas que se le piden en el cálculo de amortización.
5. Colocar el burlete en las ventanas
El burlete se pega sobre el marco fijo, en la superficie contra la que cierra la hoja, recorriendo el perímetro completo sin cortes en las esquinas. Se avanza por tramos cortos, retirando el papel protector a medida que se presiona, para no tocar el adhesivo con los dedos.
No debe estirarse la tira al colocarla: el burlete estirado recupera su longitud con el tiempo y deja los extremos cortos, abriendo huecos justo en las esquinas. En su lugar se presenta con holgura y se deja que sea la presión de los dedos la que lo asiente.
Al terminar cada ventana se comprueba el cierre: debe exigir una presión ligeramente mayor que antes, señal de que el burlete trabaja comprimido, pero sin obligar a forzar la maneta. Si cerrar cuesta demasiado, el perfil elegido es grueso en exceso para esa holgura y acabará arrancado.
6. Sellar la puerta de entrada y su bajo
La puerta de entrada concentra la mayor rendija de la vivienda en su parte inferior, por donde entra el aire del rellano o de la calle. El perímetro vertical y superior se sella con burlete de EPDM igual que una ventana, sobre el marco o sobre el galce de la hoja.
Para el bajo no sirve el burlete adhesivo, porque roza con el suelo en cada apertura. La solución es el bajo de puerta de cepillo, una pieza de aluminio con cerdas que se atornilla a la cara interior de la hoja y se ajusta para que las cerdas toquen el suelo sin arrastrar con fuerza.
La pieza se presenta, se marca la longitud y se corta con sierra de metal antes de atornillarla. Si el suelo es irregular, se deja que el cepillo siga su contorno en lugar de bajar la pieza hasta el punto más bajo, que la haría rozar en el resto del recorrido.
7. Revisar la caja de la persiana y los cajetines
La caja de la persiana es una cavidad comunicada con el exterior que atraviesa la pared, y en muchas viviendas es la mayor vía de entrada de aire de todas. Se comprueba acercando la mano a la ranura de salida de la cinta y a la tapa de registro: si sale aire, hay trabajo que hacer.
El sellado combina dos actuaciones: burlete de cepillo en el interior, donde la cinta entra y sale, y un ajuste de la tapa de registro con burlete adhesivo en su contorno si no asienta bien. El aislamiento interior de la caja con plancha fina es una mejora superior, pero excede el alcance de esta intervención rápida.
Los cajetines de enchufes e interruptores situados en paredes exteriores también pueden soplar, porque la roza de la instalación comunica con la cámara de la fachada. Se sellan con masilla acrílica por el interior de la caja, siempre con la corriente cortada y sin tocar las conexiones.
8. Repetir la prueba y corregir los puntos débiles
Terminado el sellado, se repite la detección del paso 1 en las mismas condiciones, recorriendo de nuevo cada perímetro con la llama o el papel. La diferencia debe ser evidente: la llama se mantiene estable y el papel apenas se mueve en los puntos antes señalados.
Donde persista una corriente localizada, la causa suele ser una esquina mal resuelta o un tramo de burlete despegado, y se corrige en el momento con un recorte nuevo. Dejarlo para otro día significa, en la práctica, no corregirlo en toda la temporada.
La comprobación se completa al cabo de unas semanas de uso, revisando que ningún burlete se haya desplazado con los cierres y que las puertas sigan cerrando sin sobreesfuerzo. Ese repaso, de diez minutos, es el que garantiza que el sellado llegue entero al final de su vida útil estimada.
Cuándo se recupera el gasto: las cuentas
El coste total de la vivienda tipo se construye con los materiales de esta guía: entre 30 y 55 € de burlete en rollo para los 35-40 m calculados, 8-18 € del bajo de puerta de cepillo, 10-20 € de burlete y sellado para las dos cajas de persiana y 6-11 € entre masilla y productos de limpieza. La suma da la horquilla ya conocida: entre 55 y 105 €, gastados una sola vez y sin contratar a nadie.
Enfrente está el gasto que se quiere recortar. Una vivienda tipo con calefacción de gas consume en una temporada de invierno entre 600 y 900 €, según la zona climática y el aislamiento del edificio. En casas donde las corrientes eran evidentes —las que esta guía ayuda a detectar—, eliminar las infiltraciones reduce ese consumo en una proporción orientativa del 8 al 15 %, lo que equivale a un ahorro de 50 a 130 € por temporada.
La amortización sale de dividir una cifra entre la otra, y el resultado depende de dónde caiga cada vivienda dentro de las dos horquillas.
En el caso menos favorable, con 105 € de gasto y 50 € de ahorro anual, la inversión se recupera en dos temporadas de calefacción. En el caso típico, con un gasto en torno a 75 € y un ahorro cercano a 85 € por temporada, el sellado se paga a sí mismo antes de que acabe el primer invierno.
Y ahí no termina la cuenta, porque el burlete de EPDM bien instalado dura entre 3 y 5 temporadas sin mantenimiento. A lo largo de esa vida útil, el ahorro acumulado se sitúa entre 150 y 600 € frente a un único gasto inicial de 55 a 105 €. Incluso sustituyendo el burlete de espuma barato una vez en ese periodo, la operación sigue siendo claramente favorable.
La última precisión es de honestidad: en una vivienda nueva o bien sellada de origen, donde la prueba de la vela no detecta corrientes, el ahorro será mínimo y el gasto, aunque pequeño, no se recuperará por la vía de la calefacción. El beneficio del burlete existe donde existe la rendija, y por eso la detección previa manda sobre cualquier cálculo general.