Empapelar tiene mala fama entre quienes lo intentaron una vez sin método: burbujas que no salen, juntas que se abren al secar y tiras que no casan el dibujo. Casi siempre, el problema no es el papel, sino la preparación y la prisa. Con la pared bien preparada, la cola adecuada, las tiras cortadas con su margen y un orden de trabajo claro, empapelar una pared es un trabajo tranquilo de una tarde.
La clave está en marcar la primera tira a plomo —todo el trabajo depende de esa línea—, encolar por detrás o por delante según el tipo de papel, y alisar del centro hacia los bordes para sacar el aire antes de que la cola empiece a agarrar.
Datos del trabajo
- Tiempo estimado: entre 4 y 7 horas para una pared de unos 10-12 m², según el tipo de papel y si el dibujo casa entre tiras
- Nivel de dificultad: medio; la primera tira y el replanteo deciden todo el resultado
- Coste total aproximado: entre 35 y 90 € por pared, según el precio del papel elegido
Materiales necesarios
| Material | Coste aprox. | Notas |
|---|---|---|
| Papel pintado (rollos necesarios + 1 de reserva) | 20-60 € | Comprar todos del mismo lote; el tono varía entre lotes |
| Cola para papel pintado | 5-10 € | Del tipo que indique el papel: normal, vinílico o para TNT |
| Mesa de empapelar o mesa larga protegida | 0-15 € | Imprescindible para encolar tiras largas sin arrugarlas |
| Cepillo para empapelar | 4-8 € | Para alisar la tira y sacar el aire del centro a los bordes |
| Cúter de hoja ancha y recambios | 3-6 € | La hoja debe estar nueva: una hoja roma rasga el papel |
| Nivel de burbuja o plomada | 5-12 € | Para marcar la vertical de la primera tira |
| Espátula de plástico ancha | 3-6 € | Para repasar juntas y cortar el sobrante en rodapiés y techos |
| Esponja, cubo y trapos limpios | 3-5 € | Para limpiar la cola que sale por las juntas antes de que seque |
| Brocha de encolar | 4-7 € | Para repartir la cola de forma uniforme sobre el papel o la pared |
| Lápiz, metro y tijeras largas | 4-7 € | Para medir, marcar y cortar las tiras con su margen |
Pasos a seguir
1. Preparar la pared como si se fuera a pintar
El papel no tapa defectos: los resalta. La pared se repara como antes de pintar: agujeros y grietas con masilla, lijado suave y retirada del polvo. Sobre paredes muy absorbentes, como el yeso nuevo o el pladur sin pintar, se aplica una mano de imprimación selladora o de cola diluida, porque si la pared absorbe la cola, el papel se despega al secar.
Sobre papel antiguo, se retira por completo antes de empapelar: empapelar encima de otro papel es la forma segura de que las dos capas se despeguen juntas. Y sobre una pared pintada con esmalte brillante, se lija para matizar el brillo, igual que antes de pintar.
2. Medir, calcular los rollos y comprobar el lote
Se mide la altura de la pared en varios puntos —las paredes viejas no son rectas— y se toma la medida mayor, añadiendo 10 cm de margen por tira, 5 arriba y 5 abajo. El número de tiras sale de dividir el ancho de la pared entre el ancho del rollo, normalmente 53 cm.
El consumo real depende del rapport, la distancia a la que se repite el dibujo: con dibujos grandes, cada tira puede gastar hasta un rapport extra para que el dibujo case. Por eso se compra un rollo de reserva y se comprueba que todos los rollos sean del mismo lote, indicado en la etiqueta: dos lotes distintos pueden tener un tono ligeramente diferente que se nota en la junta.
3. Marcar la vertical de la primera tira
La primera tira se coloca a plomo y de ella depende que todas las demás queden rectas, porque las paredes y los techos casi nunca están a escuadra. Con el nivel o la plomada se traza una línea vertical a un ancho de rollo de la esquina desde la que se empieza —en una pared con una esquina visible, se empieza en el lado menos visible—.
Esa línea es la referencia de la primera tira, no la esquina ni el marco de la puerta: apoyarse en la esquina es el error que deja todas las tiras torcidas. También se decide dónde quedará el dibujo: en una pared con un punto focal, como la cabecera de una cama, conviene centrar el motivo principal.
4. Cortar y encolar las tiras
Las tiras se cortan sobre la mesa, con la medida de altura más los 10 cm de margen, y se numeran por detrás en el orden de colocación.
El encolado depende del tipo de papel: el papel tradicional se encola por detrás, con la brocha y en capas uniformes, y se deja reposar doblado unos minutos para que la cola empape el papel; el papel TNT (tejido no tejido) no se encola: se encola directamente la pared con rodillo, y la tira se coloca en seco sobre ella.
En ambos casos, la cola se reparte sin charcos ni zonas secas: un exceso sale por las juntas y mancha, y una zona sin cola se despega al secar. Mientras una tira reposa, se puede ir cortando la siguiente, pero sin encolar más de una o dos tiras por delante: la cola no debe secarse antes de colocarlas.
5. Colocar la primera tira a plomo
La tira encolada se lleva a la pared doblada como un acordeón, se despliega desde arriba y se presenta dejando 5 cm de sobrante en el techo. Se alinea el borde con la línea a plomo y se presiona suavemente con las manos, sin estirar el papel: el papel mojado se deforma si se tira de él, y al secar se encoge y abre las juntas.
Después se alisa con el cepillo desde el centro hacia los bordes y de arriba abajo, sacando el aire y el exceso de cola hacia los lados. El sobrante superior e inferior se corta con el cúter apoyado en la espátula, con la hoja nueva y en un solo corte continuo: repasar el corte deja el borde dentado.
6. Casar el dibujo y colocar las tiras siguientes
Cada tira siguiente se presenta junto a la anterior, haciendo casar el dibujo antes de pegarla: se desliza arriba y abajo hasta que el motivo continúa sin saltos. Con dibujos geométricos o con rapport, el ajuste se hace en seco, antes de presionar. La junta debe quedar a tope, sin solapar las tiras —el solape deja una sombra visible— y sin dejar hueco, porque al secar el papel se encoge ligeramente y el hueco se abre.
La cola que sale por la junta se retira en el momento con la esponja húmeda, no se deja secar: la cola seca sobre el papel deja un brillo que no se quita. El trabajo avanza tira a tira, sin saltos, y conviene revisar cada junta con luz lateral antes de seguir.
7. Resolver esquinas, enchufes y encuentros
Las esquinas interiores se resuelven solapando la tira unos 2-3 cm sobre la pared contigua y cortando el sobrante con el cúter, porque doblar una tira entera en una esquina que no está a escuadra deja burbujas. La tira siguiente se coloca a plomo desde esa esquina, y el pequeño solape queda disimulado en el ángulo.
En los enchufes e interruptores, con la corriente cortada, se coloca la tira por encima y se corta una cruz sobre el mecanismo con el cúter, doblando las solapas hacia dentro antes de volver a colocar la tapa. En el encuentro con el techo y el rodapié, el sobrante se corta con la espátula y el cúter, y se repasa la junta con la esponja para quitar la cola.
8. Repasar juntas y dejar secar sin corrientes
Terminada la pared, se repasan todas las juntas con la espátula de plástico y se retira cualquier resto de cola con la esponja húmeda. Las pequeñas burbujas que queden se pinchan con una aguja fina y se alisan, porque muchas desaparecen solas al secar.
La estancia se deja secar sin corrientes de aire ni calefacción fuerte durante al menos 24 horas: el secado rápido encoge el papel de golpe y abre las juntas, que es el defecto más frecuente. No se colocan muebles contra la pared ni se cuelgan cuadros hasta que el papel esté seco por completo.
Si algo sale mal: cómo corregirlo sin deshacer el trabajo
La mayoría de los problemas del empapelado tienen arreglo sin retirar la tira, si se actúa a tiempo y con el método adecuado:
Burbujas de aire. Las pequeñas desaparecen solas al secar, porque el papel se tensa. Las grandes, de más de unos centímetros, se pinchan con una aguja fina en el centro, se expulsa el aire hacia el agujero con la espátula y se alisa. Si la burbuja persiste al día siguiente, se levanta suavemente el borde más cercano con el cúter, se aplica un poco de cola con un pincel fino y se vuelve a alisar.
Juntas que se abren al secar. Es el defecto más frecuente y casi siempre se debe a haber estirado el papel al colocarlo o a un secado demasiado rápido con corrientes. Si la abertura es fina, se disimula retocando con un rotulador o una cera del color del papel.
Si es ancha, se levanta el borde con cuidado, se encola de nuevo y se vuelve a pegar a tope; si el papel ya no llega, se corta una tira estrecha del mismo dibujo y se inserta como injerto, disimulando la junta en el motivo.
El dibujo no casa en una tira. Si se detecta antes de que la cola seque, se despega la tira con cuidado y se vuelve a presentar, ajustando el motivo en seco. Si ya está seca, no hay arreglo limpio: se retira esa tira y se coloca una nueva, por eso conviene comprar el rollo de reserva. Para evitarlo, el casado se comprueba siempre en seco, antes de presionar la tira contra la pared.
Cola seca sobre el papel. Se retira con una esponja húmeda y tibia, sin frotar en seco, porque el frote daña la superficie del papel. Si el papel es lavable, sale con facilidad; si es de papel tradicional sin protección, la mancha de cola puede dejar brillo permanente, y ahí solo queda disimularla o cambiar la tira.
Papel que se despega por los bordes. Suele ser falta de cola en esa zona o una pared que absorbió la cola antes de tiempo. Se levanta el borde, se aplica cola con un pincel fino, se presiona con la espátula y se limpia el exceso. Si se despegan varias tiras, la pared no estaba sellada: habrá que retirarlas, imprimar la pared y volver a empezar, esta vez con la imprimación que faltó.