Un grifo que gotea no es solo una molestia sonora. Una pérdida de una gota por segundo suma más de 30 litros al día, por encima de 10.000 litros al año, con su coste en la factura y su huella en forma de manchas de cal y verdín sobre el lavabo o el fregadero. La buena noticia es que la inmensa mayoría de los goteos no se deben a una rotura grave, sino al desgaste de piezas baratas y sustituibles: una junta tórica endurecida, una zapata de goma deformada o un cartucho cerámico con la junta deteriorada. Antes de desmontar nada hay que observar por dónde sale el agua: si gotea por el caño con el grifo cerrado, el problema está en el mecanismo de cierre; si rezuma por la base de la maneta o por el cuello al abrir, suele tratarse de juntas tóricas. Esa primera observación orienta toda la reparación.
Datos del trabajo
- Tiempo estimado: entre 30 y 60 minutos
- Nivel de dificultad: bajo-medio
- Coste total aproximado: entre 4 y 25 € según la pieza a sustituir
Materiales necesarios
| Material | Coste aprox. | Notas |
|---|---|---|
| Cartucho cerámico de recambio | 10-25 € | Solo para monomandos; los diámetros habituales son 35 y 40 mm; llevar el viejo como muestra |
| Juego de juntas tóricas y zapatas surtidas | 3-6 € | Para grifos de compresión y para el vástago de los monomandos |
| Llave inglesa pequeña o llave fija | 7-14 € | Para la tuerca que sujeta el cartucho y las tuercas de los latiguillos |
| Juego de llaves Allen | 4-8 € | La maneta del monomando suele fijarse con un prisionero Allen de 2,5 o 3 mm |
| Destornillador plano y de estrella | 3-6 € | Para embellecedores y tornillos de las crucetas |
| Grasa de silicona para fontanería | 3-5 € | Lubrica las juntas nuevas y prolonga su vida; no usar vaselina industrial ni aceites |
| Vinagre blanco o desincrustante | 1-4 € | Deshace la cal del cartucho, del aireador y de los asientos |
| Cinta de teflón | 1-2 € | Solo para roscas cónicas de conexión, nunca para el cartucho |
| Trapo, recipiente pequeño y papel de cocina | 1-2 € | Para recoger el agua residual y detectar fugas tras la reparación |
Pasos a seguir
1. Cerrar la llave de paso y vaciar el circuito
Toda reparación de grifería empieza cerrando el agua. Bajo el lavabo o el fregadero se encuentran las llaves de paso escuadra de agua fría y caliente: se giran en sentido horario hasta el tope. Si no existen o están agarrotadas, se cierra la llave general de la vivienda. Después se abre el grifo en posición intermedia y se deja salir el agua acumulada en el tramo hasta que deje de correr. Conviene dejar un trapo en el fondo del mueble y un recipiente a mano, porque al desmontar siempre escapa algo de agua retenida en el mecanismo y en los latiguillos.
2. Identificar el tipo de grifo
El procedimiento cambia por completo según el mecanismo. En un grifo monomando, una sola palanca regula caudal y temperatura, y en su interior hay un cartucho cerámico con dos discos que se desplazan uno sobre otro; cuando gotea por el caño, casi siempre hay que cambiar el cartucho completo, porque sus juntas internas no se venden sueltas. En un grifo de compresión, con dos mandos separados o una cruceta clásica, el cierre se produce al apretar una zapata de goma contra un asiento metálico; ahí el goteo se resuelve cambiando esa zapata y la junta tórica del vástago, piezas de pocos céntimos. Identificar el sistema antes de desmontar evita comprar el repuesto equivocado.
3. Desmontar el mecanismo
En el monomando, se retira el pequeño tapón embellecedor de la maneta —frecuentemente con los indicadores rojo y azul— y se afloja el tornillo prisionero con la llave Allen adecuada; la palanca sale tirando hacia arriba. Debajo aparece una tuerca grande, de latón o plástico, que retiene el cartucho: se desenrosca con la llave inglesa y el cartucho se extrae tirando recto, sin palanca. En el grifo de compresión, se quita el embellecedor de la cruceta, se retira su tornillo y se desenrosca el cuerpo del mecanismo completo con la llave. Todas las piezas se dejan en orden sobre un trapo, en la secuencia de desmontaje, para no dudar al montar.
4. Limpiar la cal y revisar el interior
Con el mecanismo fuera, se inspecciona el alojamiento. En zonas de agua dura es habitual encontrar el cartucho y el asiento cubiertos de incrustaciones de cal, que impiden un cierre hermético y rayan las superficies de contacto. Los restos se eliminan sumergiendo las piezas metálicas en vinagre blanco durante 20-30 minutos y frotando con un cepillo suave o un estropajo que no raye; el cartucho cerámico, en cambio, no se desarma ni se fuerza. Se revisan también el asiento del grifo y las juntas visibles: si el metal presenta picaduras profundas o el cromado está levantado en la zona de cierre, la reparación con piezas nuevas tendrá una vida corta, dato importante para la decisión final.
5. Cambiar la junta tórica, la zapata o el cartucho
En el grifo de compresión, se retira la zapata vieja del extremo del vástago —suele ir fijada con un tornillo pequeño o a presión— y se coloca la nueva de idéntico diámetro y grosor, junto con la junta tórica del eje si está aplastada, cuarteada o ha perdido elasticidad. En el monomando, se sustituye el cartucho completo por uno del mismo diámetro y con las patillas de posicionamiento en la misma disposición; llevar el cartucho viejo a la tienda es la forma más segura de acertar, porque existen decenas de variantes. Antes de insertar cualquier junta nueva, se le aplica una película fina de grasa de silicona, que facilita el montaje y retrasa su endurecimiento.
6. Montar de nuevo sin forzar
El montaje sigue el orden inverso al desmontaje. El cartucho se inserta en su alojamiento haciendo coincidir las patillas con las muescas del cuerpo, y la tuerca de sujeción se aprieta con firmeza, pero sin exceso: un apriete desmedido puede fisurar el cartucho o deformar sus juntas y provocar el goteo contrario, por el cuerpo del grifo. En el mecanismo de compresión, el conjunto se enrosca a mano hasta el fondo y se termina con un cuarto de vuelta de llave. La maneta o la cruceta se colocan al final, comprobando que el recorrido de apertura y cierre es suave y completo antes de fijarlas definitivamente.
7. Abrir la llave de paso y comprobar fugas
Se retiran las herramientas del lavabo y se abre primero el grifo, dejándolo en posición abierta, y después se abren despacio las llaves de paso: así el aire acumulado sale sin golpes de presión. Se cierra el grifo y se observa el caño durante dos o tres minutos: no debe formarse ninguna gota. A continuación se pasa un papel de cocina seco por la base del grifo, el cuerpo y las conexiones de los latiguillos bajo el lavabo; el papel delata cualquier rezume que a simple vista pasaría inadvertido. Por último, se abre y se cierra varias veces y se repite la comprobación pasados unos minutos.
8. Valorar si compensa reparar o cambiar el grifo entero
Si tras cambiar juntas o cartucho el goteo persiste, o si durante la inspección aparecieron daños, conviene hacer números antes de insistir. Cambiar el grifo completo compensa cuando el cuerpo está corroído o picado en la zona de cierre, cuando el fabricante ya no suministra el cartucho de ese modelo, cuando el cromado está levantado por la base o cuando el grifo acumula más de 12-15 años con varias reparaciones previas. También cuando el cartucho de recambio cuesta más de la mitad que un grifo nuevo equivalente, que en gamas básicas se encuentra entre 30 y 80 €. En los demás casos, la reparación con piezas de pocos euros devuelve el grifo a un funcionamiento correcto durante años.
¿Y si sigue goteando?
A veces, terminado el trabajo y superada la primera comprobación, el grifo vuelve a perder o la gota reaparece a los pocos días. Antes de desmontar de nuevo a ciegas conviene repetir la observación inicial, porque cada síntoma apunta a una causa distinta y no todas se resuelven dentro del grifo.
El síntoma indica la causa
Si la gota tarda en volver y sale solo por el caño, el cierre nuevo no asienta del todo: puede quedar un resto de cal o una partícula atrapada entre el cartucho y su asiento, o la junta haber quedado ligeramente desplazada al apretar la tuerca. La solución pasa por desmontar otra vez, limpiar el alojamiento y recolocar la pieza, nunca por apretar más fuerte, porque el exceso de apriete fisura el cartucho y deforma las juntas, generando un goteo nuevo por el cuerpo.
Si el agua aparece por la base del grifo o bajo el lavabo, el problema no está en el cierre sino fuera de él: una junta tórica del vástago ya aplastada o un latiguillo que rezuma por su tuerca de conexión. En ese caso se pasa de nuevo el papel de cocina seco por cada punto por separado —base, cuerpo y conexiones— hasta localizar el rezume exacto y sustituir solo la junta implicada; reutilizar una junta vieja «porque parece bien» garantiza que la pérdida vuelva en pocas semanas.
Si el goteo regresa al poco tiempo de una reparación bien hecha, con piezas nuevas que se desgastan demasiado rápido, el origen puede estar en una presión de red excesiva, superior a 5 bares, que castiga juntas y cartuchos de forma continua. Ningún recambio lo resuelve: la reparación definitiva es una válvula reductora en la entrada de la vivienda.
Cuándo cambiar el grifo o llamar a un fontanero
Insistir en reparar deja de compensar cuando el cuerpo está corroído o picado en la zona de cierre, cuando el cromado está levantado por la base, cuando el fabricante ya no suministra el cartucho de ese modelo o cuando el grifo acumula más de 12-15 años con varias reparaciones previas. También cuando el cartucho de recambio cuesta más de la mitad que un grifo nuevo equivalente, que en gamas básicas se encuentra entre 30 y 80 €. Y corresponde llamar a un fontanero si la pérdida no procede del grifo sino de las llaves de paso, que no llegan a cerrar o rezuman al manipularlas, o de las tuberías ocultas en el mueble o en la pared: en ese punto el riesgo ya no es una gota molesta, sino una avería mayor que puede pudrir el mueble o dañar el tabique antes de hacerse visible.